《龙腾盛世添喜讯》的熟醉湖虾端上来，我第一反应是看虾壳——琥珀色的酒渍裹得匀称，但虾肉弯得不够紧，说明醉的时间短了。咬下去果然，酒香只浮在表面，虾肉的甜味没被激发出来，倒像是泡了半小时的糖水虾。旁边配的桂花糖藕倒是用心，藕孔塞得满，糯米煮得透，但糖浆熬得太稠，冷掉后像块胶水粘在盘子上，筷子都戳不动。
《黄金万两纳祯祥》的秃黄油拌面，蟹油颜色是漂亮的橘红，可挖一勺拌开，面根上挂的油太少。苏式细面讲究“根根带油”，这碗面吃到最后，碗底剩了半勺蟹油，面却已经干巴巴的。更可惜的是蟹醋，按理说该用镇江香醋加姜汁熬，这里却用了现成的苹果醋，酸味太冲，把蟹黄的鲜都盖过去了。我吃了三口，第一口惊艳于蟹黄的颗粒感，第二口皱眉于醋的突兀，第三口放下筷子，把剩下的蟹油刮进碗里，打算回家煮豆腐用。
《步步高升展宏图》的金汤合烩，汤色倒是够金，但喝第一口就皱眉——南瓜泥放多了，甜味压过了海鲜的鲜。里面配的鱿鱼圈切得太厚，煮得老了，咬下去像嚼橡皮；虾仁倒是弹，但裹了层淀粉浆，入口先尝到的是面粉味。最离谱的是里面的笋片，明显是罐头货，边缘都发白了，咬下去没有脆感，只有一股保鲜水的味道。同桌的老苏州摇头：“以前苏帮菜用笋，都是现挖的春笋，焯水后清炒，甜得能鲜掉眉毛。现在倒好，罐头笋也敢上桌。”
不过也有让我改观的菜。《风生水起上上签》的捞汁海味，海蜇头切得粗细均匀，泡在柠檬汁和鱼露调的汁里，酸得清爽，咸得克制。最妙的是底下垫的冰草，脆生生带着水汽，和海蜇的弹牙形成对比。我吃第一口就抬头看菜单——这道菜没写“创新”，但确实是传统苏式凉菜里没见过的搭配。后来问服务员，说是彭师傅自己试了二十多种配菜，最后选了冰草，“因为海蜇咸，冰草淡，一咸一淡，舌头不累”。
《松鹤延年福满堂》的松鼠桂鱼，造型是标准的“松鼠头”，鱼身炸得蓬松，但浇的番茄酱太稠。苏式松鼠桂鱼的酱，该是用番茄沙司加糖、醋、水熬的，要稀到能顺着鱼身往下流，这里却像果酱一样粘在表面，吃两口就腻。不过鱼炸得不错，外皮酥脆，里面的鱼肉还嫩，刀工也细，鱼身上的“花刀”切得深浅一致，炸出来像朵盛开的菊花。我同桌的老厨师说：“这鱼炸得比某些老字号还好，就是酱毁了。”
最让我意外的是《岁岁安康乐无忧》的鸡头米甜汤。鸡头米是苏州本地的“水八仙”之一，以前只在秋天吃，现在反季节也能买到，但口感总差点。这碗甜汤里的鸡头米，咬下去有轻微的阻力，说明是现剥的，不是冷冻货。汤底用了桂花糖和酒酿，甜得温和，酒香淡，不会抢鸡头米的清甜。我吃到最后，连碗底的酒酿都刮干净了——这是对一道甜汤最高的尊重。
但十二道里最让我失望的，是《八方来财聚宝盆》的十三香龙虾。苏式面馆做龙虾，本身就有点“不务正业”，这碗龙虾更是让我皱眉——虾壳红得发亮，但剥开后肉质松散，明显是死虾。十三香的调料也重，盖住了虾本身的鲜味，吃两口就口渴。我问服务员：“这龙虾是活的吗？”她支支吾吾说“是当天进的”，但看我的眼神躲闪，我就懂了。后来结账时看账单，这道龙虾198元，比旁边老字号的龙虾面贵了60块，但虾的品质差了一半——这个价，我宁愿去隔壁街吃那家专门做龙虾的小店。
彭青松的“人文特色面”，概念是好的。他把苏式面的“浇头”从传统的焖肉、爆鱼、鳝糊，扩展到了海味、湖鲜、时令菜，还给每道菜配了吉祥话，比如“龙腾盛世”配熟醉虾，“黄金万两”配秃黄油，确实能吸引年轻人拍照发朋友圈。但问题在于，有些菜为了“创新”而创新，忽略了苏式面的本质——汤要清，面要爽，浇头要鲜。比如那道黑咖啡醋味排骨，咖啡的苦和醋的酸混在一起，味道奇怪；还有那道“金玉满堂”的玉米烙，甜得发齁，和苏式面的清雅完全不搭。
不过也有值得肯定的点。彭青松坚持用苏式细面，不用机器压的“碱水面”，这是对的——苏式面的灵魂在面，细如发丝，煮出来要“有劲道但不硬，软糯但不烂”。他家的面，我吃了三碗，每碗都达标，说明后厨对面条的煮制时间控制得很好。另外，他家的“三件套”——姜丝、醋、辣油，是免费的，可以自取，这点比某些老字号大方——有些老字号，姜丝要单点，醋是兑水的，辣油是过期的。
总结来说，彭青松的十二道人文面，有巧思，有亮点，但离“惊艳”还差几口热汤。如果你冲着“创新”去，可能会失望；如果你冲着“苏式面”去，倒不会踩雷。我会再点的是那碗鸡头米甜汤和捞汁海味，至于秃黄油拌面和松鼠桂鱼，可能不会再点第二次——但葱油拌面和焖肉面，我会特意绕路来吃。
