岐山臊子面端上来，红油浮着两片鸡蛋皮，汤头泛着琥珀色。第一口先喝汤——醋香不呛，是陈年粮食醋的醇，但油香明显压过了酸味，瘦肉臊子炒得偏干，肥肉丁的油没完全煸出来，挂不住汤。面条倒是薄得透光，可“煎”字没到位，汤不够烫，面吸了汤就软塌。老板说“面少汤宽”是传统，可我这碗汤多到能照镜子，臊子量却只够铺碗底。可能是旅游区改良版？本地朋友说，老家吃的臊子面，汤能挂住碗沿，喝完最后一口，碗底连油星都不剩。
Biángbiáng面一上桌，碗比脸大两圈。面条宽得像裤带，厚得像皮带，咬下去第一口——麦香是真浓，可筋道过了头，嚼得腮帮子发酸。油泼辣子香是香，但蒜末切得太粗，炝不出那股子辛香。三合一浇头倒是实在，番茄鸡蛋、肉臊、土豆丁堆成小山，可面条太厚，浇头挂不住，吃到最后，碗里剩半碗浇头，面条还是白的。隔壁桌老陕就着蒜啃面，吃得满头大汗，我啃了半碗，剩下的打包——不是不好吃，是太顶饱，晚饭都不用吃了。
杨凌蘸水面的面条，单根长过小臂，薄得能透光。捞进清水盆里冰镇，蘸汤是番茄鸡蛋骨汤，加了蒜末和红油，酸香开胃。第一口蘸汤——鲜是鲜，可番茄味太冲，盖住了骨汤的醇。面条吸满汤汁，入口滑溜，但太薄，嚼起来没存在感。本地人吃法是夹一根面，蘸满汤再吃，可面条太长，咬断时汤汁溅到衬衫上，狼狈。老板笑说“这才是吃蘸水面的乐趣”，可我觉得，乐趣不该建立在洗衣服的痛苦上。配的青菜倒是嫩，可量太少，三口就没了。
驴蹄子面端上来，我愣了——这哪是面条？分明是切得歪歪扭扭的面疙瘩。面团硬得像石头，大刀斜切，短粗厚实，咬下去——麦香浓，嚼劲足，可太硬，牙口不好的慎点。油泼辣子、蒜末、碎青菜铺面上，热油一泼，“滋啦”一声，香是香，可辣椒面太粗，炝不出红油，蒜末也没炸透，辛味盖过了香味。肉丁臊子炒得偏咸，土豆丁倒是软糯，可整体搭配失衡——面太硬，浇头太软，像硬汉配软妹，不搭。老板说这是“关中市井老面”，我信，可市井不等于好吃，至少我这碗，不会再点第二次。
咸阳摆汤面的面条，细圆如龙须，捞进碗里，臊子汤单独舀入。第一口汤——鲜辣柔和，红汤不浑，五花肉、黄花菜、豆腐、海带、鸡蛋皮熬得入味，可汤太烫，面条泡久了软塌。老板说“边拌边吃”，可面条太细，一拌就断，最后碗里剩半碗碎面，汤倒是喝得精光。口味比岐山臊子面清淡，可清淡不等于没味，这碗汤的鲜，全靠味精提，喝完口有点干。本地朋友说，老辈吃摆汤面，汤能续三碗，可我这碗，续完第二碗，就没兴趣了。
大荔炉齿面的面条，擀得薄如蝉翼，切成长条，纹路像炉齿。干拌版本上桌，猪肉丁、豆腐、韭菜、蒜苗爆炒，醋辣平衡，可面条太薄，拌两下就断，锅气是足，可吃两口就腻。配的生蒜倒是点睛，咬一口蒜，吃一口面，解腻。汤面版本鲜醇暖胃，可汤头太淡，像没放盐，得自己加。老板说“明清古面食”，我信，可古法不等于好吃，至少我这碗，干拌不如汤面，汤面又不如自家煮的挂面。
陕北羊肉揪面片端上来，香气先冲鼻子——山羊肉炖得烂，无腥膻，汤鲜浓醇厚，可面片太薄，吸满汤后软塌，没嚼劲。土豆、萝卜、粉条煮得入味，可量太多，抢了面片和羊肉的风头。老板说“秋冬降温必吃”，我信，可暖身不等于好吃，这碗面，像穿了厚棉袄，暖是暖，可憋得慌。口味清淡少辣，突出羊肉本鲜，可鲜得太单调，像没放调料的白煮肉，吃两口就腻。
汉中浆水面最后上，发酵芹菜的酸香先钻鼻子。手工细面条煮熟，淋浆水汤，撒葱花、油泼辣子，配油炸豆腐丁。第一口——清爽是真清爽，酸香柔和不刺激，可太淡，像没放盐，得自己加。面条细软，吸饱浆水，可太软，没嚼劲。油炸豆腐丁倒是香，可量太少，三口就没了。老板说“夏天天天吃不腻”，我信，可清爽不等于好吃，这碗面，像喝了一碗酸味白开水，解腻是真，可没记忆点。
八碗面吃完，最惊艳的是岐山臊子面的汤头（尽管油多了点），最失望的是大荔炉齿面（薄得没存在感）。Biángbiáng面的麦香、杨凌蘸水面的酸香、驴蹄子面的嚼劲、摆汤面的鲜辣、羊肉揪面片的暖、浆水面的清爽，各有特色，可都没到“非吃不可”的地步。可能是我口味挑，也可能这些面，本就该在本地吃——旅游区的改良，总少了那股子“土味”。下次再去陕西，我不追网红店，就找老街巷里的小馆子，看老板揉面、摔面、煮面，吃一碗“不正宗”却地道的面。
没有了
