李亚鹏视频里那碗炸酱面端上来时，我盯着碗沿的酱渍看了三秒——正宗老北京炸酱面的碗该是干干净净的，酱得裹在面上，不是瘫在碗底。二伯孙立新调的酱确实稠，干黄酱、葱伴侣、黄豆酱按比例兑开，颜色比普通炸酱深半度，凑近闻有股发酵豆香的闷劲儿，像老坛子掀开盖那股子冲，但没到刺鼻的地步。
猪肉丁切得比指甲盖小一圈，说是用二十年陈酿黄酒腌的。我夹了块肉嚼，酒味淡得几乎尝不出，倒是有股子甜津津的回甘——可能是酱里的糖分渗出来了。肉质不柴，但也不够嫩，像是火候过了半分钟，本该弹牙的肉纤维变得有点绵，像嚼煮熟的鸡胸肉，只是多了点油润。
最关键的是酱的油水分离。老北京炸酱的讲究是“炸到油酱分离”，但二伯这碗分离得有点彻底——面上浮着层明晃晃的油，筷子一搅，酱沉在碗底，油挂在面上。我挑了根面蘸酱，前两口酱味浓，第三口就只剩油了，得再蘸一次酱才能续上味。这倒让我想起小时候胡同口那家，酱和油是缠在一起的，每根面都裹着均匀的酱汁，吃完碗底只剩薄薄一层油，拿馒头一擦就干净。
面条倒是下了功夫。高筋粉加盐、苏打和鸡蛋，揉了三次醒了两回，切出来的面条粗细均匀，煮得偏硬，咬下去有股子“筋”劲儿，像嚼有弹性的橡皮筋，但不会硬到硌牙。我特意挑了根最粗的，对着光看，断面是实心的，没有空心或碎渣，说明和面时水加得准，面筋网络形成得好。不过可能是为了追求“筋道”，煮的时间短了半分钟，芯子还有点生，嚼着像在吃半熟的意大利面。
菜码是标准的“七碟八碗”：黄瓜丝、胡萝卜丝、豆芽、青蒜、心里美萝卜丝、芹菜丁、香椿芽。黄瓜丝切得粗，像手指头那么宽，咬起来脆生生的，但汁水少，不够水灵；豆芽掐了头尾，只留中间那截，焯得有点过，失去了脆劲儿，软塌塌的；香椿芽是腌过的，颜色发黑，闻着有股子发酵的酸味，我尝了一口就放下了——可能是我吃不惯腌香椿，总觉得像在吃发酵过的树叶。
最意外的是炸酱里的香料。二伯说炸酱时要放香料，我原以为是八角桂皮那套，结果吃出股子淡淡的草果味。草果这东西，用好了能提香，用多了会发苦。这碗酱里的草果味不重，但仔细嚼能尝出来，像藏在酱里的暗线，时不时冒出来提醒你它的存在。我倒是喜欢这种“藏味”的手法，比直接撒把五香粉高明多了。
李亚鹏在视频里说“这酱香浓入味”，我倒觉得“浓”是浓了，“入味”差点意思。酱的味道主要停在面上，没渗进面条里——可能是面条煮得偏硬，酱汁没来得及渗透；也可能是酱调得太稠，挂不住面。我吃到最后，碗底剩了半碗酱，面条倒是吃完了，不是因为好吃，是因为想试试把酱和剩下的菜码拌在一起，看能不能救救味。
价格倒是不贵，38块钱一碗，在旅游区的胡同里算良心价。但要说“地道到绝了”，我持保留意见。老北京炸酱面的“地道”，不在酱多复杂、面多筋道，而在那种“家常感”——酱是家里妈妈调的，面是爸爸揉的，菜码是奶奶掐的，吃的是份热乎劲儿。二伯这碗面，技法是到位的，但少了点“家”的味道，像在吃一家认真做传统菜的餐厅，而不是胡同口那家开了二十年的老店。
如果非要给个评价，我会说：这碗面值得一试，尤其是对炸酱面有执念的人。但别抱着“寻找童年味道”的期待去，它更像是一道精心复刻的传统菜，技法到位，味道不错，但少了点灵魂。我会为了这碗面的面条专门来一次——毕竟现在能做出这么筋道的面的店不多了——但不会为了酱或菜码再来。至于李亚鹏说的“想把秘方分享给更多人”，我倒觉得，有些味道，还是留在胡同里比较好。
