庐州烤鸭端上来时，我盯着那层油亮的鸭皮愣了两秒——太薄了，薄得像层糖纸，筷子一戳就簌簌往下掉渣。咬下去第一口，鸭皮确实脆，但脆得发空，像嚼了片风干的橘皮，没半点油润感。鸭肉倒是嫩，可嫩得水叽叽的，蘸了酱也盖不住那股子“没熟透”的腥气。同桌的合肥朋友皱眉：“这鸭子怕是没吊干水就烤了。”后来问了师傅，果然，说是为了赶时间，只挂了六小时风，比传统流程少了一半。
包公鱼上桌时，我盯着那黑黢黢的鱼身直乐——这颜色，确实像包公的脸。清蒸的做法本该最显鲜，可这鱼蒸得过了，肉质发柴，筷子一夹就碎成渣。酱汁倒是浓，可浓得发苦，像是酱油放多了又没勾好芡，糊在舌头上半天散不去。朋友安慰：“可能今天这条鱼老了。”可隔壁桌的包公鱼也是这德行，看来不是个例。
逍遥鸡（曹操鸡）是带着期待点的，毕竟“三国名菜”的名头太响。端上来是整只鸡泡在红亮的卤汤里，看着挺唬人。第一口吃鸡皮，软塌塌的，没半点弹性，像是泡久了的腐竹；再吃鸡肉，倒是入味，可入味得过了头，满嘴都是中药味，盖过了鸡肉本身的鲜。最离谱的是鸡胸肉，柴得像块抹布，嚼半天咽不下去。朋友笑：“这鸡怕是被曹操‘折磨’过头了。”
三河米饺是唯一让我惊艳的。外皮炸得金黄酥脆，咬下去“咔嚓”一声，脆得能听见回响；内馅是五花肉、虾米和豆腐干，调得鲜香不腻，肉香、海鲜香、豆香交织在一起，越嚼越香。最妙的是那层籼米粉皮，筋道有嚼劲，不像普通面粉饺子那样软趴趴的。我吃了一个又一个，最后撑得直揉肚子。朋友打趣：“你这哪是来吃饭的，是来进货的。”
肥西老母鸡汤是带着“治愈”的期待喝的。汤端上来，清亮得能照见人影，上面飘着几粒枸杞和葱花，看着挺清爽。第一口喝下去，嗯，确实鲜，可鲜得单薄，像是只用了鸡骨熬的，没半点肉香。鸡肉倒是软嫩，可软嫩得没灵魂，像是被水泡发了的海绵。朋友说：“可能是鸡太老了，肉都煮没了。”可我看那鸡，肉还紧实着呢，分明是火候没到位。后来问了师傅，说是为了“保持汤清”，只炖了两小时，比传统做法少了一半时间。我摇头：“这汤，清是清了，可鲜味也跑没了。”
吴山贡鹅是最后上的，也是最让我纠结的。鹅肉卤得入味，咸香适中，肉质也紧实，可那股子“卤味”太重了，盖过了鹅肉本身的鲜。我吃第一口时，觉得还行；吃第二口时，开始皱眉；吃第三口时，直接放下了筷子。朋友问：“不好吃？”我摇头：“不是不好吃，是太‘卤’了，像在吃卤味店的拼盘，没半点鹅肉的特色。”后来问了师傅，说是用了“三十余味中草药和天然香料”，我笑了：“这哪是卤鹅，这是熬中药呢。”
六道菜吃完，我最念念不忘的是三河米饺——酥脆的外皮，鲜香的内馅，是我会特意绕路来吃的那种。庐州烤鸭和逍遥鸡，我不会再点第二次，一个太柴，一个太药；包公鱼和肥西老母鸡汤，看情况吧，如果师傅能改进火候和调味，或许还能再给一次机会；至于吴山贡鹅，还是留给喜欢重口味卤味的人吧——我的舌头，消受不起那三十余味中草药的“厚爱”。
