黑麻油厦门煎鸡拼双壳异母蟹端上来时，麻油香先撞进鼻腔。蟹壳煎得焦脆，用筷子尖轻敲能听见“咔”一声，蟹膏像半融的黄油，舌尖一抿就化开。但鸡皮不够脆，肉质偏柴，和蟹的鲜嫩形成微妙割裂——同锅煎的食材，火候却没统一，像两个厨师各做各的。
冰镇扒皮鱼是惊喜。鱼身白得透亮，冰镇后表皮泛着细密水珠，蘸酱油芥末时，芥末的冲劲先窜上鼻腔，接着是鱼肉的清甜，像咬住一片海风。最妙的是没有腥味，很多店做白灼鱼总留点“海腥气”，这里处理得干净，连鱼骨都透着鲜。
刀板肉大黄鱼让我想皱眉。刀板肉切得太厚，蒸制时油脂没完全渗进鱼肉，反而盖住了鱼本身的鲜。鱼肉是嫩的，但咸香过重，像被盐腌过的海风直扑喉咙——我喝了半壶茶才压下那股齁，同桌老人倒是吃得开心，可能年纪大了味觉钝了。
阿公芋艿煲端上桌时，锅盖掀开的瞬间，芋香混着奶香涌出来。芋块切得方正，用筷子夹会碎，得用勺舀。入口是绵密的，像吃云朵，但甜味太刻意，像是加了糖精，掩盖了芋头本身的甘。我吃过更老的芋头煲，只用盐和猪油，甜味是自然渗出来的，这里反而失了本味。
素番茄烩吊龙牛肉是“下饭神器”。番茄炖得软烂，汤汁浓得能挂勺，吊龙切得薄，裹满汤汁后酸甜开胃。但牛肉的嫩度不够，嚼到第三口会有点柴，可能是火候过了——好的吊龙应该像布一样在嘴里化开，这里却需要用力嚼，失去了牛肉的灵性。
胖豆芽炒酸菜是“佐酒神器”。豆芽脆得像在嚼弹簧，酸菜的酸味正，没有发酵过度的苦味。但油放多了，盘底积着一层油，吃到最后筷子会打滑。我小时候吃外婆炒的酸菜豆芽，油只放一勺，豆芽的脆和酸菜的酸能互相衬托，这里却被油盖住了清爽。
招牌回味猪手是“矛盾体”。外皮软糯得能拉丝，胶质丰富，但卤香太淡，像只加了基础香料，没有那种“渗进骨头里”的醇厚。我吃过更老的卤猪手，卤水是祖传的，煮的时候满街飘香，这里却像新调的卤汁，少了点时间的沉淀。
鲍鱼文蛤鸭汤是“清流”。汤色清得能看见碗底，喝第一口时有点淡，但越喝越能品出鲜——老鸭的醇、鲍鱼的弹、文蛤的甜，三种鲜味像三条线，慢慢拧成一股。没有加味精，喝完不会口渴，这点比很多“浓汤宝”汤强多了。
巴基斯坦米炒饭是“意外”。米粒长而干，炒得粒粒分明，锅气足得像刚从灶台端下来。但配菜太少，只有几粒豌豆和胡萝卜丁，吃起来有点单调。我吃过更用心的炒饭，会加虾仁、鱿鱼、鸡蛋，这里却像“为了炒饭而炒饭”，少了点丰盛感。
最让我失望的是环境。重装后确实新了，但“现代装修糅合老厦门烟火气”说得太好听——大厅的灯太亮，像商场餐厅；包厢的墙太薄，隔壁说话能听见；海鲜池的水有点浑，捞鱼时服务员的手套还掉进水里，捞起来继续用——细节没做好，再新的装修也像“贴了层皮”。
价格不算贵，人均150能吃得不错，但部分菜的分量偏小。比如煎鸡拼蟹，蟹只有两只，鸡也只有半只，三个人分有点局促。我见过更实在的店，煎蟹按“只”卖，鸡按“份”上，这里却像在“控制成本”，少了点老店的豪气。
总结：煎蟹和冰镇扒皮鱼值得专程来吃，鲍鱼鸭汤和炒饭可以顺便点，但刀板肉大黄鱼、芋艿煲、猪手不会再点。环境适合家庭聚餐，商务宴请有点掉价——毕竟，谁愿意在能听见隔壁包厢笑声的地方谈生意呢？
