河源赛场那道“古法陈皮豉油鸡”一端上桌，油亮酱色裹着鸡皮，陈皮碎嵌在褶皱里。我夹了块腿肉，鸡皮弹得像果冻，但咬破的瞬间，豉油味直冲鼻腔——太冲了，陈皮本该是点睛的柔和，这里却成了配角。旁边桌的佛山师傅摇头：“豉油和陈皮的配比，至少多了两成。”
广州队的“松露蒸东星斑”倒是让人意外。鱼片切得薄如蝉翼，铺在碎冰上，蒸笼揭开时，松露香混着鱼鲜扑面而来。第一口，鱼肉嫩得像豆腐，但松露味太刻意——像是把整瓶松露油倒进去，掩盖了鱼本身的清甜。我吃了三口，第一口惊艳，第二口皱眉，第三口放下筷子——好食材，糟蹋了。
河源本地的“五指毛桃炖老鸭”倒显功底。汤色金黄，五指毛桃的椰香和鸭油的醇厚缠在一起，喝第一口就暖到胃里。鸭肉炖得脱骨，但皮还带着点韧性，嚼起来有股淡淡的草香。我喝了两碗，汤里没见一颗味精，全靠食材本味撑着——这才是粤菜该有的底气。
佛山队的“姜撞奶挞”是道甜点，但问题全在“撞”上。传统姜撞奶讲究姜汁和牛奶的瞬间凝固，这里却把姜汁混进挞液，烤出来后姜味散得七零八落。挞皮倒是酥得掉渣，可内馅甜得发齁，姜的辛辣被糖压得死死的——像吃了一口化了的太妃糖，腻得人想灌冰水。
最让我失望的是广州队的“黑松露炒牛河”。河粉炒得油亮，但黑松露片切得像纸，薄得没存在感。牛肉倒是嫩，可火候过了，边缘有点发柴。最致命的是镬气——粤菜炒粉的灵魂，这里却像用电磁炉炒的，温吞吞的，没有那种“锅边冒火”的焦香。我吃了两口就放下筷子——这水平，街边大排档都能甩它三条街。
河源的“客家酿豆腐”倒是给了我惊喜。豆腐挖洞填肉馅，煎得两面金黄，酱汁是用虾米和香菇熬的，浓得能挂勺。咬开豆腐的瞬间，肉汁混着酱汁涌出来，烫得舌尖发麻，但香得让人停不下筷子。我吃了四块，最后一块特意用酱汁拌了半碗饭——这才是下饭神器该有的样子。
佛山队的“顺德鱼生”让我纠结。鱼片切得透光，配了十几种小料：柠檬叶丝、洋葱丝、炸花生、芝麻……但鱼生本身不够新鲜——入口没有那种“脆生生”的弹牙感，反而有点绵。我蘸了点姜丝酱油，勉强吃完一碟，但心里清楚：这鱼，至少死了半天以上。好的鱼生，该是刚从水里捞出来，切完立刻上桌的。
广州队的“白切贵妃鸡”倒是中规中矩。鸡皮黄得发亮，肉质紧实但不柴，蘸姜葱蓉吃，鲜得能掉眉毛。但问题出在“白切”的火候——鸡胸肉有点发粉，说明煮的时间过了。好的白切鸡，鸡胸该是半透明的，咬下去有股淡淡的血水香——这里却煮得全熟，少了点灵魂。
河源的“艾糍”是道点心，绿得像翡翠。外皮是艾草汁和糯米粉揉的，软糯但不粘牙，内馅是花生芝麻糖，甜得恰到好处。我吃了一个，艾草的清香混着芝麻的油香，在嘴里化开——像咬了一口春天的味道。这种传统点心，靠的就是手艺和耐心，机器做不出来。
佛山队的“双皮奶”让我皱眉。表面那层奶皮倒是厚，但下面却稀得像水，勺子一舀就散。双皮奶的精髓在于“凝固”，这里却像没蒸透的鸡蛋羹，滑是滑，但少了那种“duangduang”的弹性。我喝了两口就放下——这水平，连顺德街边小店都不如。
广州队的“啫啫煲”倒是够镬气。砂锅端上桌时还在“滋滋”响，掀开盖，黄鳝和洋葱的香味混着酒香扑出来。黄鳝切得段，煎得外焦里嫩，酱汁浓得能挂肉。我吃了三块，第一口烫得直哈气，第二口香得眯眼，第三口有点咸——但瑕不掩瑜，这锅啫啫煲，够味！
河源的“猪脚粉”是压轴。汤头是猪骨熬的，浓白得像牛奶，猪脚炖得软烂，皮一抿就化，肉却还带着点嚼劲。米粉是粗的，吸饱了汤汁，滑得像泥鳅。我喝了两口汤，吃了半碗粉，最后把猪脚啃得干干净净——这碗粉，值！
三地师傅的比拼，让我看清了件事：传统粤菜，靠的是食材和火候；创新粤菜，拼的是搭配和平衡。河源的菜，胜在“本味”；佛山的菜，输在“太刻意”；广州的菜，有亮点也有槽点。如果让我选，我会为了河源的“五指毛桃炖老鸭”和“猪脚粉”特意再来，但广州和佛山的某些菜——比如“黑松露炒牛河”和“双皮奶”，我宁愿去街边小店吃。
