“风声水起香捞脆螺”上桌，我夹了一筷子——螺肉脆得像咬破一层薄冰，但“风声水起”的酱汁太淡，本该是咸鲜带点微辣的底味，结果只有酱油的寡甜。童拥军说“冷味要清、要开胃”，可这清得像白开水，开胃？不如说开嗓——吃完得自己找盐罐。
松露酱菌香石榴包倒有意思。外皮薄得透光，咬下去先触到松露的菌香，接着是菌菇的软糯，最后舌尖泛起一丝黑胡椒的辛。但松露酱的量太克制，像在跟人玩捉迷藏——第一口有，第二口没了，第三口又冒出来。童拥军说“雅”，确实雅，雅到让人想掀开包子皮看看里面到底藏了多少料。
岭南古法白切鸡端上来，鸡皮金黄，肉质看着紧实。我夹了块鸡腿，咬下去——鸡皮脆，但鸡肉太柴，尤其是靠近骨头的部分，纤维感重得像在嚼干草。广府白切鸡讲究“皮爽肉滑”，这盘鸡的“滑”去哪了？问了服务员，说是“用的走地鸡，肉质更扎实”。扎实是扎实了，可白切鸡的灵魂是嫩啊，这盘鸡像是个练了十年肌肉的健身教练，结实得让人下不去第二口。
软糯琉璃山药卷是四道冷味里最讨喜的。山药蒸得软烂，裹了层薄薄的糖衣，咬下去先是糖的脆，接着是山药的绵，最后舌尖留下一丝椰香。甜度控制得刚好，不腻，像在吃一块凝固的椰奶。童拥军说“润”，确实润，润到吃完想再点一盘当甜品。
“熟地巴戟天炖水鸭”上桌，汤色清得像茶，闻起来有淡淡的药材香。我舀了一勺——汤头清润，水鸭的肉香和药材的甘混在一起，喝下去从喉咙暖到胃。但熟地的味道太淡，巴戟天的存在感几乎为零，像是炖汤时药材只放了三分之一。广府靓汤讲究“药材与肉香融合”，这碗汤更像是在喝“水鸭味的水”，药材只是打了个酱油。
“阖家团圆广府盆菜”是主菜里的重头戏。层层叠叠的食材堆在盆里，最上层是鲍鱼、海参，中间是烧肉、鹅掌，底层是萝卜、腐竹。我夹了块鲍鱼——口感软糯，但调味太淡，本该是浓郁的蚝汁味，结果只有淡淡的咸。烧肉倒是不错，皮脆肉嫩，肥而不腻，但鹅掌太硬，嚼起来像在啃橡胶。盆菜的精髓是“一锅融百味”，这盘盆菜更像是“各吃各的”，食材之间没有互相渗透的味道，像一群陌生人被迫坐在一起吃饭。
“大鹏展翅脆皮吊烧乳鸽”是主菜里最惊艳的。乳鸽皮烤得金黄酥脆，咬下去“咔嚓”一声，接着是肉汁的爆开。肉质嫩得像豆腐，调味也刚好，咸鲜中带点微甜。刘阳说“明火吊炉烤制，皮脆肉嫩汁水饱满”，确实如此。这道菜我吃了三口——第一口惊艳，第二口还想吃，第三口已经想再点一只。
“双龙戏珠海胆酱焗小青龙”是主菜里最贵的，也是最失望的。小青龙对半切开，上面铺了层海胆酱。我夹了块虾肉——肉质弹牙，但海胆酱的味道太冲，盖过了虾的鲜甜。本该是“双龙戏珠”的和谐，结果成了“海胆酱独舞”。问了价格，一只小青龙要388元。这个价，我不如去隔壁街吃那家老店的海鲜大排档，同样的小青龙，味道更好，价格还便宜一半。
“年年有余金秋豉油东星班”是主菜里最稳的。东星班蒸得刚好，鱼肉细嫩，豉油的味道也调得恰到好处，咸鲜中带点微甜。鱼皮下的胶质丰富，咬下去像在吃果冻。这道菜没有惊艳，但也没有失误，像是个老实的优等生，不张扬，但让人放心。
“汁浓福润东江客家豆腐煲”是主菜里最有意思的。豆腐煎得外皮金黄，里面软嫩，吸饱了肉汁和香菇的香味。宋如伟说“淮南是豆腐之源，客家豆腐煲融山野烟火”，确实如此。这道菜的豆腐不像淮南豆腐那么“本源”，而是多了层煎制的焦香和肉汁的浓郁，像是个离家闯荡的年轻人，既保留了故乡的底色，又添了新世界的味道。
岭南杨枝甘露是点心里的亮点。色泽金黄，果香清亮，入口酸甜适度，芒果的甜和西柚的酸混在一起，像在吃一块凝固的热带果汁。田勇说“甜要清，不能压过前面的咸鲜”，确实如此。这道甜品像是一场宴席的“余韵”，把前面主菜的浓鲜收得干净，让人吃完想舔勺子。
菠萝包是点心里的“意外”。外皮酥脆，咬下去“簌簌”掉渣，里面的黄油已经化开，带着淡淡的咸香。本以为是普通的菠萝包，结果吃出了港式茶餐厅的水准。田勇说“一甜一酥、一软一脆”，这道菠萝包确实把“酥”和“脆”做到了极致，像是个穿着华丽礼服的舞者，一出场就吸引了所有目光。
这桌《阖家吉庆宴》，有惊艳，有失望，有稳妥，也有意外。粤菜的“清鲜”和江淮的“烟火”确实在对话，但对话的结果更像是“各自说各自的”——粤菜的技法在，但调味有时太淡；江淮的食材在，但融合有时太生硬。如果非要选一道菜代表这桌宴席，我会选“大鹏展翅脆皮吊烧乳鸽”——它最像粤菜，也最像一场宴席该有的样子：有惊喜，有满足，吃完还想再点。
