陈皮耗牛肉端上来时，我盯着盘底那层琥珀色糖霜愣了三秒——传统川菜里哪有这么厚的糖壳？咬下去先触到脆壳的焦香，接着是牛肉纤维的撕扯感，陈皮香在第三口才慢悠悠漫出来。主厨梁棣说这是“强化而非解构”，可这糖壳厚得像给牛肉穿了件棉袄，夏天吃实在闷得慌。同桌的老饕倒是吃得欢，说这糖壳像极了小时候校门口卖的糖油果子，我尝了口他的，确实，甜得直白，但和牛肉的咸鲜总隔着层膜，融合得生硬。
干烧翘嘴鱼让我皱了眉头。鱼身划了斜刀，本该让酱汁渗进肉里，可端上来时刀口处还泛着生肉的粉，显然火候没到。夹一筷子，鱼肉倒是嫩，但干烧的灵魂——那股焦香带点回甜的锅气——几乎没尝到。服务员说这是“泰国香茅和川味豆瓣的融合”，可香茅的柠檬香早被豆瓣的咸辣盖得死死的，倒像是两拨人打架，谁也没赢。最要命的是鱼皮，本该是脆的，却软塌塌贴在肉上，像淋了场雨的塑料布。
核桃鸭方倒是让我眼前一亮。鸭肉剁成泥，裹上核桃碎炸得金黄，咬下去先是核桃的脆，接着是鸭肉的绵，最妙的是中间那层薄薄的猪网油，炸得透亮，一点不腻。主厨说这是“用泰式咖喱的思路处理川味”，我倒没吃出咖喱味，只觉得这鸭泥调得极妙，咸鲜里带点甜，核桃的油香又添了层厚重。同桌的姑娘连吃了三块，说比她上周在米其林二星吃的鸭肝慕斯还香，我尝了口她的，确实，这鸭方没那些花里胡哨的装饰，却实打实的好吃。
玫瑰香冰粉是道甜品，端上来时冒着仙气，冰粉里嵌着玫瑰花瓣，浇了勺红糖汁，又撒了把炒米。第一口是冰粉的滑，接着是玫瑰的香，最后是炒米的脆，层次分明得像首交响乐。主厨说这是“用泰国香兰叶的思路做川味冰粉”，我倒没吃出香兰叶味，只觉得这红糖汁调得极好，甜而不腻，玫瑰香也恰到好处，不像有些店为了香放半瓶玫瑰酱，齁得慌。同桌的小孩连吃了两碗，说比她妈妈做的布丁还好吃，我尝了口她的，确实，这冰粉没那些添加剂的怪味，只有食材本身的清甜。
联名宴里最让我失望的是那道“泰式冬阴功配川味毛血旺”。冬阴功的酸辣和毛血旺的麻辣本该是绝配，可端上来时，冬阴功的香茅和柠檬叶浮在汤上，毛血旺的鸭血和毛肚沉在碗底，像两拨人各占各的地盘，谁也不搭理谁。喝口汤，冬阴功的酸辣倒是足，可毛血旺的麻辣却淡得像兑了水；夹块鸭血，麻辣味是足了，可冬阴功的酸香却一点没渗进去。主厨说这是“用分子料理的思路融合两种风味”，我倒觉得像是把两种汤倒进同一个碗，没融合，只有混乱。
相比之下，1996自己开发的新菜倒更得我心。除了前面说的核桃鸭方，还有道“椒麻鸡枞菌”也让我印象深刻。鸡枞菌炸得金黄，撒了把青花椒粉，咬下去先是菌的鲜，接着是花椒的麻，最后是菌汁的甜，像在嘴里放了场小烟花。主厨说这是“用川味椒麻的思路处理云南菌子”，我倒觉得这搭配极妙，鸡枞菌的鲜和花椒的麻本就是天作之合，再加上炸得酥脆的口感，比那些放半瓶鸡精的菌子汤好吃多了。
最让我惊喜的是那道“泡菜鱼籽”。泡菜是自家腌的，酸脆爽口，鱼籽是现捞的，颗颗饱满，咬下去“噗”地爆开，泡菜的酸和鱼籽的鲜在嘴里炸开，像吃了颗小炸弹。主厨说这是“用泰式酸辣酱的思路做川味泡菜”，我倒没吃出泰式味，只觉得这搭配极聪明，泡菜的酸解了鱼籽的腥，鱼籽的鲜又提了泡菜的香，比那些放半瓶醋的泡菜鱼好吃多了。同桌的老饕连吃了三勺，说这是他今年吃过最妙的开胃菜，我尝了口他的，确实，这泡菜鱼籽没那些花里胡哨的装饰，却实打实的好吃。
联名宴的结尾是道“椰香糯米饭配川味腊肠”。糯米饭蒸得软糯，浇了勺椰浆，撒了把炒米，腊肠是自家熏的，肥瘦相间，咬下去先是椰香的甜，接着是腊肠的咸，最后是炒米的脆，层次分明得像幅画。主厨说这是“用泰式芒果糯米饭的思路做川味腊肠”，我倒觉得这搭配极妙，椰香的甜解了腊肠的腻，腊肠的咸又提了椰香的香，比那些放半瓶糖的糯米饭好吃多了。同桌的姑娘连吃了两碗，说这是她吃过最特别的糯米饭，我尝了口她的，确实，这糯米饭没那些添加剂的怪味，只有食材本身的清甜。
吃完这顿饭，我最深的感受是：联名宴不是简单的“1+1=2”，而是要找到两种风味的“最大公约数”。1996和普通大药房的这次尝试，有火花，也有翻车，但至少他们敢试，这就值得肯定。至于1996能不能成为中国最好的川菜餐厅？我不知道，但我知道，我会为了那道核桃鸭方和泡菜鱼籽，特意绕路再来吃。
